Miriam Haskell ist ein Dauerbrenner unter Sammlern von Vintage-Modeschmuck. Sogar ein einzelner Strang künstlicher Barockperlen ist mit einem Haskell-Zeichen bemerkenswert, und die aufwändigeren Modelle dieser Firma können in der Tat Spitzenpreise einbringen.

Wer war also Miriam Haskell? Viele Leute sprechen von ihr, als wäre jedes Schmuckstück, auf dem ihr Name steht, von einer einzigen Frau angefertigt worden. Niemand weiß wirklich, wie viele Stücke sie tatsächlich mit ihren eigenen Händen hergestellt hat, aber der Konsens unter Schmuckhistorikern ist nicht groß.

Frühere Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern und Oldtimern der Branche deuten darauf hin, dass Haskell in erster Linie eine Geschäftsfrau mit Sitz in der geschäftigen Stadt New York ist. Und sie hatte den gesunden Menschenverstand, einen großartigen Designer zu engagieren, der ihr beim Wachstum ihres Unternehmens in den Anfangsjahren helfen sollte.

Model Mary McLaughlin mit Halskette aus künstlichem Mondstein und Ohrringen von Miriam Haskell, bei einem Fotoshooting für die Vogue im Jahr 1957.

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Haskell-Geschichte bis in die 1960er Jahre

Haskell engagierte Frank Hess als Schmuckdesigner, kurz nachdem sie Ende der 1920er Jahre ihr erstes Geschäft im McAlpin Hotel eröffnet hatte. Hess, der als Schaufensterdekorateur für Macy’s gearbeitet hatte, lernte die Grundlagen kennen und wurde schnell zum Herzstück der Kreativität des Unternehmens.

In den 1930er Jahren wuchs und florierte Miriam Haskell – das Unternehmen. Der von der Firma hergestellte Schmuck erfreute sich sowohl in den USA als auch im Ausland großer Beliebtheit. Diese Akzeptanz wurde zum Teil dadurch verstärkt, dass Filmstars in Haskell-Stücken fotografiert wurden, und sie wurden auch in einer Reihe von Bühnen- und Filmproduktionen der damaligen Zeit getragen.

Für Miriam Haskell ging es in den 1940er-Jahren bergauf, und das Unternehmen meisterte die Herausforderungen der Kriegsjahre auf wirklich kreative Weise. Haskells Gesundheitszustand begann sich jedoch zu verschlechtern und sie gab 1950 die Kontrolle über ihr Unternehmen an ihre Brüder ab. Hess blieb in der Firma bis 1960, als er sie verließ, um mit Haskells Neffen Josef Morton Glasser die Firma Morton Hess zu gründen.

Eine wichtige Tatsache, die man bei Miriam Haskell-Schmuck aus den späten 1920er bis späten 1940er Jahren im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die in dieser Zeit hergestellten Hess-Designs keine Markierungen trugen. Wenn ein Stück Haskell eine korrekte Markierung aufweist, wurde es nach 1947 hergestellt. Die früheste verwendete Markierung war Miriam Haskell in einem in das Metall eingeprägten Kreis. Ab 1948 wurde einige Jahre lang das von Sammlern als „Hufeisen“ bezeichnete Zeichen verwendet (obwohl in späteren Jahrzehnten auf einigen Stücken eine Handvoll rückseitiger Hufeisenplaketten angebracht wurden). Danach wurde die bekanntere ovale Kartusche von Miriam Haskell verwendet.

Ein Model aus dem Jahr 1960 nippt an einem Martini und trägt ein schwarzes Cocktailkleid von Arnel und Rayon-Crêpe von Branell, viele Stränge Kunstperlen von Miriam Haskell, eine schwarze Helmmütze, eine runde Strassnadel und einen Nerzmantel, der neben ihr drapiert ist.

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Haskells charakteristischer Stil

Wenn die meisten Menschen an Haskell denken, fallen ihnen sofort Kunstperlen ein. Das Unternehmen verwendete in seinen Stücken zwar eine enorme Anzahl hochwertiger Kunstperlen, insbesondere aus Japan importierte Saatperlen und größere Barockperlen, aber es steckt noch viel mehr dahinter. Einige der schönsten Haskell-Designs bestehen aus farbenfrohen importierten Glasperlen und Strasssteinen, darunter transparente und farbige Rosenmontees mit flacher Rückseite.

Während viele der Komponenten aus gestanztem Metall bestanden, einschließlich filigraner Träger, die ab den späten 1940er-Jahren häufig verwendet wurden, weist jedes Stück eine handbearbeitete Konstruktion auf, sei es als kompliziertes Halsketten-Mittelstück oder als Armbandverschluss. Einzelne Komponenten wurden von Hand miteinander verdrahtet und die Rückseiten verbargen die Beweise wunderbar, so dass jedes Stück auf der Rückseite schön vollendet aussieht. Haskell-Perlenketten wurden auch mit einer Technik namens „Back Stringing“ hergestellt, die ihnen einen hochwertigen Touch gegenüber anderen Perlensträngen verleiht.

Im Gegensatz dazu waren während des Zweiten Weltkriegs traditionelle Materialien schwer zu bekommen, sodass stattdessen Alternativen wie Holzperlen, echte Muscheln und Kunststoffelemente verwendet wurden. Diese wurden an gewebte Kordeln genäht oder befestigt, um daraus Halsketten und Armbänder herzustellen. Bei Broschen und Clips waren die dekorativen Elemente auf Scheiben aus Kunststoff oder perforiertem Metall aufgenäht oder mit Draht verdrahtet. Alle diese Stücke waren nicht markiert, was Sammler bei der Identifizierung noch mehr verunsichern kann, da viele von hinten betrachtet ziemlich schlampig sein können.

Die wahren Gefahren von Haskell-Schmuck sind jedoch die damit verbundenen Schäden. Stücke, die Messingdrähte mit Kunstperlen kombinieren, sind für ihren Grünspan bekannt – eine helle, bläulich-grüne Verkrustung oder Patina, die durch atmosphärische Oxidation entsteht. Dies führt dazu, dass die Verkabelung bricht und winzige Bauteile leicht verloren gehen. Schwer zu reinigender Grünspan kann auch auf winzigen Zwischenperlen vorhanden sein, insbesondere bei Kunstperlenketten. Unterm Strich sind viele Haskell-Designs aufwendig gefertigt und müssen vor dem Kauf sehr sorgfältig auf Beschädigungen untersucht werden.

Andere bemerkenswerte Haskell-Designer

Nachdem Hess Haskell verlassen hatte, wurde Robert Clark der leitende Designer des Unternehmens. Obwohl er nicht so bekannt war wie einige andere Leiter des Designteams von Haskell, entwarf er dennoch eine Reihe beliebter Kollektionen. Er blieb bis Ende der 1960er Jahre im Unternehmen und gründete dann zusammen mit William DeLillo ein neues Unternehmen. Peter Raines nahm kurzzeitig seinen Platz ein, als er ging.

Nach Raines kam Lawrence Vrba. Dieser von seinen Freunden als Larry bekannte Designer wird für den äußerst beliebten ägyptischen Revival-Schmuck verantwortlich gemacht, den Miriam Haskell Mitte der 1970er Jahre verkaufte. Er ging auch einen anderen Weg, indem er in einigen seiner Stücke alternative Materialien wie Holz, Muscheln und Natursteine ​​verwendete, um eine neue Generation von Verbrauchern anzusprechen. Als Vrba 1978 das Unternehmen verließ, um sich selbstständig zu machen, übernahm Millie Petronzio geschickt das Designteam von Haskell und konzentrierte sich wieder auf traditionellere Haskell-Stile.

Alle diese Designer setzten die Tradition fort, hochwertige Komponenten und handwerkliches Können in Haskell-Schmuckstücke zu integrieren und den Designs gleichzeitig ihre eigene Vision zu verleihen. Selbst in den 2000er Jahren wurden in den High-End-Linien des Unternehmens hochwertige Kunstperlen zusammen mit anderen tadellosen Details verwendet.

Einige Sammler sind jedoch der Meinung, dass das Geschäft in dieser späteren Zeit „ausverkauft“ war, indem sie zuließen, dass der Name M. Haskell auf massenproduziertem Kaufhausschmuck minderer Qualität verwendet wurde. Meistens ist es leicht, diese Stücke von den luxuriöseren Linien von Haskell zu unterscheiden, da die Qualität nicht vergleichbar ist. Ein weiterer Hinweis ist, dass diese kleineren Stücke normalerweise nicht die klassische ovale Marke von Miriam Haskell haben.

Erfahren Sie mehr über Miriam Haskell Jewelry

Während in den letzten Jahrzehnten mehrere Bücher über Haskell geschrieben wurden, ist eines der besten verfügbaren Bücher Miriam Haskell Jewelry (Schiffer, 59,99 $) von Cathy Gordon und Sheila Pamfiloff. Diese Autoren bieten einen großartigen Überblick über das Unternehmen, indem sie Informationen zu den verwendeten Komponenten, der Arbeit der Designer und der Erkennung überarbeiteter und falsch gekennzeichneter Haskell-Teile enthalten. Allein die Details zur Identifizierung von frühem, unmarkiertem Haskell-Schmuck sind den Preis des Buches wert.

Mademoiselle-Cover vom Mai 1968 mit Kunstperlen- und Goldohrringen von Miriam Haskell.

Foto von David McCabe/Condé Nast über Getty Images

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